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Abraham-Louis Breguet 於1775年所創立的品牌 Breguet，絕對是眾多製錶師學習及模仿的對象。由外觀設計到機械結構，無一方面不能成為錶界榜樣，其中當然包括最著名的陀飛輪功能。然而，要說到最熟悉這個神枱級老牌子的美學結構，絕不能數漏我手上的 Daniel Roth。

曾經於 Audermars Piguet 工作，其後被 Chaumet 兄弟挖角，為的就是替 Breguet 重新帶回昔日的風采。經過多年對他們歷史及鐘錶的長期研究，再加上一抺仰慕的情感，當然就是一口答應。皇天亦不負有心人，在 Roth 的領導下，確實讓世人重新認識了 Breguet 這個牌子 (3開頭的手錶型號都是由 Daniel Roth 負責)。不過好景不常，Chaumet 家族出於私人原因只能割讓 Breguet 予投資公司 Investcrop，出於造錶理念不同，Roth 只能被逼成立自己的品牌。但正因如此，今天才有這個傳奇品牌的誕生。

在我手上是他的第二款及最後一款由本人親自監工的 Minute Repeater，第一款沿用 Lemania Cal. 389/399 超薄三問機芯，而這款則是來自他的好朋友 Gerald Genta 的 Cal. 13000 (與G2015同款)，由Pierre-Michel Golay——GG 當時的首席製錶師研發。單從錶底欣賞到這種級數的造工已經十分滿足，但只要翻轉手錶便會見到精美的 Guilloché 錶面，包括充滿 Roth 味道的 Clou de Paris，秒針錶盤的直紋 Panier，及圍繞著每個錶盤的 Crémaillère。全部均由Daniel Roth 操控更高難度的 Straight Line Engine (非 Rose Engine) 作手工雕刻，從 Breguet 學到的工藝不容小覷。此情此境再加上三支藍鋼指針，絕對是賞心悅目之作。

這隻手錶單從正面看似普通的大三針，卻背地𥚃隱藏了一個高複雜度的三問機芯。正正就跟 Daniel Roth 一直給我的印象一模一樣，不需要刻意去用寶璣指針及寶璣時標，卻一樣能造到美學上呈現 Breguet 的設計和質素，單論造錶的技術和直覺，他早就是我在心目中現今世代最接近寶璣的製錶師了。

「超越 Patek Phillippe」可能在你耳中是異想天開的幻想，然而在製錶歷史上，一直都會出現那個想挑戰「錶皇」地位的製錶師。從 Patek Phillippe 中出身的獨立製錶師多不勝數，你可以說它是一個孕育造錶鬼材的訓練所，也可以說是一個天才雲集的競技場。每位從中脫穎而出的獨立製錶師都絕對能獨當一面，有些甚至意圖超越這個彷彿凡人無可觸及的存在，就像在我手上的 Roger Dubuis Sympathie 一樣。

擺脫 Patek 傳統，前衛的方中帶圓錶殼，四個尖角襯托這似圓非圓的形狀，流線中帶點尖銳感，配合長直的錶耳，放在手腕上呈現完美平衡的剪影。值得留意的是，這款為Sympathie中的第一個版本，連錶面玻璃也是跟足奇形怪狀的錶圈而造，考慮當時的科技環境，可想而知製造的難度多高。

而要突圍而出，又可止從殼出發，機芯 RD57 改裝自 Longines L990——最後一枚浪琴自家機芯，並且追求更高的精準度，出奇地不是由常見的瑞士天文台 (COSC) 認證，而是選擇從擁有更嚴格準則，來自法國的Buttetin D’Observatoire。不過，單有準確度也不足以滿足他，在1995年只有少數品牌 (包括 Patek Phillippe) 擁有日內瓦印記—— Poinçon de Genève，而 Roger Dubuis 便是其中之一。打造超凡的精準度，加上精湛的打磨技術，絕不愧對他自稱為「Horloger Genevois」之名。

只可惜錶如其名，這個系列確實值得同情，跨越「一哥」地位的夢想終究沒有實現，Roger Dubuis 大師本人亦漸漸從品牌前線退居，於2008首次被歷峰集團收購了60%的股份，並於2016年正式全面收購其品牌。Sympathie 也只能暫時劃上句號了。

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物以罕為貴，CPCP在生產當刻早就注定要走高級製錶的路。短短十年間Cartier在其家族中不斷遊走，為不同系列的手錶發展出獨有的潛力，就誓如我手上的Tortue 2356。Tortue特有的龜殼形錶殼由Louis Cartier於1912年設計，接近100年歷史的外殼下更蘊含著當年超卓的製錶技術結晶品。由三大獨立製錶巨頭F.P. Journe、Denis Flageollet及Vianney Halter所組成的THA Èbauche，與Cartier合作製成的單按計時045MC機芯。

特別之處在於其計時系統，利用少見的Double Swivel Pin達成離合功能，再加上導柱輪，令啟動計時的手感以及順滑度得以提升。而作為限量只有200 - 500隻數量的手錶，打磨當然絕不馬虎，無論是橋板上代表Cartier的C字紋理，抑或倒角、魚鱗紋、Counter Sink、Black Polishing等等都非常細膩。錶面同樣有令人着迷的花形機鈕刻紋，再配合藍鋼寶璣針，絕對是賞心悅目之作。

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任何行業都存在競爭，手錶亦不例外。要說史上最大的一次直接較量，絕不能數漏1969年的石英危機。身為世界製錶中心的瑞士竟然被來自東洋的武士擊潰，日本憑著革命性的石英機芯將瑞士聞名的機械手錶打至谷底。然而識英雄重英雄，往往都是因為知己知彼，才會惺惺相惜，就像我手上的Andersen Genève一樣。

Svend Andersen——AHCI的其中一位創辦人，本著獨有的製錶觸覺，打造過不少破天荒且經典的作品，包括名為Voyager的Worldtimer、能計算世紀曆的Haute Complication，同時非常受收藏家追捧的Jour et Nuit，更為近代製錶行業帶來了新的方向，甚至其Double-Ended “Jumping” 24-Hour Hand啟發Cartier於1998年出了名為”Grand Jour et Nuit”的腕錶。

直至2020年，Andersen Genève重新為其製造延伸作，以Jumping Hours直接命名，盡顯「簡單就是美」的特色，將整塊經仿Canvas Pattern的Guilloche玫瑰金錶面表露無遺，靠著12點位置的小時窗口及6點鐘的分鐘刻度，讓你清楚閱讀時間，為其特點之一。故意焊接上PT950錶殼的俐落水滴形錶耳更是神來之筆，單靠殼形彷彿已經立下宣言。反轉錶底可見一粒不常見的機芯，卻是眾多錶迷心中的寶藏。來自Fedrique Piguet的FP11.50，超薄厚度加上因有Twin -Barrel而帶來非凡的100小時動力儲存，即使安裝了Jumping Hour的模組，也能至少維持三天左右的動力，同樣令人驚嘆。

不過令人驚嘆的細節遠不止這樣，透過高温加熱的藍金所鑄造而成的Movement Ring，可謂是製錶世界中少之有少的貴金屬處理方式，由錶面到錶底都滲透住一種低調的奢華美，絕對令人一試難忘。回到開頭提及的英雄論，該錶正是特意為日本的鐘錶零售品牌Shellman Co.，記念超過40年的合作關係，全因日本的藏家對Andersen Genève的欣賞及支持，才讓如此珍稀之作品能在現今的鐘錶市場上發光發亮，就如同其名，一顆熾熱的”Rising Sun”。

⌚: Andersen Genève